Другая Святая Земля. Иорданские заметки. Часть V. Мёртвое море — замки в пустыне

|
Михаил Моисеев продолжает открывать перед читателями «Правмира» тайны другой Святой земли – той, которая незаслуженно лежит вдалеке от основных туристических и паломнических маршрутов. Сегодня нас ждет рассказ о Мертвом море и его окрестностях, где в библейские времена происходили полные драматизма события.

— Сюда арабские мужчины любят привозить своих жён и показывать им, что их ждёт, если они не будут послушными, — Самер, наш смешливый гид, по своему обычаю балагурит. Над смотровой площадкой корявым силуэтом чернеет высокая скала. Это и есть тот соляной столп, в который, по преданию, превратилась жена Лота.

Иордания христианская. Мёртвое море

Дорога №90 — шоссе, ведущее с севера на юг, проложено по берегу Мёртвого моря. Именно у южной его оконечности, как предполагают археологи, располагались библейские Содом и Гоморра.

«Паломничество в Содом и Гоморру» — это звучало бы слишком сильно. Нет, конечно, не паломничество, но поездка по библейским местам — так можно было бы назвать наше сегодняшнее путешествие. Мы стоим на месте, где праведный Лот спасался с семьёй от грядущего Божьего наказания, и история погибших городов, обычно такая умозрительная и отвлечённая, на глазах оживает.

Мёртвое море

Мёртвое море

— Вот, где-то здесь они могли быть, Содом и Гоморра, и Лот со своими родственниками уходил отсюда в горы, — Самер показывает рукой на серо-голубую гладь, на белёсые берега, которые здесь, на юге, уже совершенно неживые.

Потом он рассказывает о научных экспедициях, которые неоднократно снаряжали для поисков погибших городов, а мы слушаем и молчим. Величественная и страшная библейская история настраивает на серьёзный лад.

— А там дальше — Сафи, древний город Зоар, — продолжает наш гид.

— Зоар… Зоар… — гадаем, пытаясь понять, что же это название напоминает. — Сигор?..

Да, это тот самый Сигор, куда направлялся Лот по Божьему повелению, предупреждённый о грядущем уничтожении Содома и Гоморры.

Берег Мёртвого моря у южной его оконечности

Берег Мёртвого моря у южной его оконечности

Сразу же в голове мелькает: «На горе спасайся душе, якоже Лот оный, и в Сигор угонзай». Этот стих из Великого покаянного канона Андрея Критского, точнее, строчка из него — вот это «в Сигор угонзай» — наверное, накрепко засело в памяти всякого православного, кто хотя бы пару-тройку раз внимательно слушал Великим постом этот канон. «Откуду начну плакати», «вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую» да «в Сигор угонзай» — первое, что всплывает в памяти.

Вот здесь и «угонзал» в Сигор праведный Лот, племянник Авраама.

А вокруг — тёмно-бурые скалы, действительно, как будто обожжённые. Залежи серы, битума и прочих сероводородов, говорят учёные, плюс молния, от которой всё это запылало, да ещё землетрясение вдобавок — и четыре тысячи лет назад целая цветущая область превратилась в пустыню, в огромное кладбище.

Вообще, землетрясения — главная беда здешних мест. Именно из-за землетрясений так кардинально поменялся по сравнению с первыми веками климат Иорданской долины, погибли многие памятники, исчезли целые города. По Мёртвому морю проходит большой геологический разлом, и время от времени он даёт о себе знать.

Гравюра «Праотец Авраам и праведный Лот»

Гравюра «Праотец Авраам и праведный Лот»

Соляной столп стоит на высоком скалистом восточном берегу. А Содом, предполагают исследователи, находился где-то ближе к нынешнему западному берегу. Смотрим в ту сторону — вдали маслянистым зеркалом застыли неживые воды. Линия далёкого горизонта растворяется в полуденном мареве.

Неподалёку — монастырь святого Лота и развалины византийской церкви, трёхнефной базилики с фрагментами мозаик. Между прочим, этот монастырь есть на мозаичной карте из Мадабы, то есть он был построен до середины VI века. А надписи на мозаиках в церкви VII века свидетельствуют о том, что пещера с монастырём ещё с древности служили местом почитания праведного Лота. Интересно, что даже в период активного распространения в здешних местах ислама паломничество сюда не прекратилось. На судьбу обители наверняка повлиял и тот факт, что в исламе праведный Лот почитается как пророк, которого мусульмане зовут Лут.

Нынешние иорданские власти также спокойно и веротерпимо относятся к христианам, живущим в этой мусульманской стране.

Соляной столп — скала «жена Лота» над Мёртвым морем

Соляной столп — скала «жена Лота» над Мёртвым морем

Чем ближе к морю, тем меньше зелени на его берегах. Широкая прибрежная полоса, изрезанная разломами и трещинами, бугристая, с большими соляными разводами вообще кажется непригодной для жизни.

И, тем не менее, то тут, то там видны шатры-палатки; это либо пастухи, либо цыгане-земледельцы.

— Здесь по берегу вообще-то запрещено ходить, — продолжает Самер. — Земля очень солёная, а соль иногда вымывается дождями, образуются пустоты, и можно провалиться.

Интересно, какие тайны хранят эти берега под напластованиями соли и горелого камня? Шальная мысль проскакивает в голове: вот так провалишься в какую-нибудь пустоту сквозь пару-тройку культурных слоёв и очутишься в руинах древнего города.

Только бы не в Содоме и Гоморре.

Факт-открытие: оказывается, в православной среде до сих пор ведутся серьёзные споры по поводу того, можно ли верующему купаться в Мёртвом море — дескать, его воды уничтожили нечестивые города Содом и Гоморру и потому место сие едва ли не проклято. Обсуждения с сотнями комментариев, противоречащие друг другу ответы священников, настоящие «холивары» можно найти на всех более или менее известных православных сайтах.

Горные породы на берегах Мёртвого моря

Горные породы на берегах Мёртвого моря

Развалины монастыря святого Лота. Фото: Paul Salopek

Развалины монастыря святого Лота. Фото: Paul Salopek

Пещера Лота. Фото www.biblewalks.com

Пещера Лота. Фото www.biblewalks.com

Дорога к Мёртвому морю спускается с близлежащих гор

Дорога к Мёртвому морю спускается с близлежащих гор

Иордания туристическая. Замки в пустыне

Солнце с утра уже в зените. Раскалённый асфальт, редкие деревья на обочинах, ветви которых, вместо того чтобы тянуться к небу, стелются по земле, прячась от иссушающей жары. Позади остаются окраины Аммана, холмы уступают место равнине. Бесконечные «лежачие полицейские», которые на улицах иорданских городов установлены буквально через каждые триста метров, заканчиваются, и наш автобус, разогнавшись, ныряет в обжигающие объятия пустыни.

Вокруг иорданской столицы сохранилось больше десятка средневековых замков. Точнее было бы назвать эти постройки крепостями; ни один из тех, что мы увидели, не похож на замок в представлении европейца. Но и крепостями они в полной мере не являются просто потому, что далеко не все из них возводились как фортификационные сооружения.

Замок Каср-аль-Харрана

Замок Каср-аль-Харрана

Хотя, например, Каср-аль-Харрана, ближайший к Амману замок, выглядит именно как военное укрепление. Странное зрелище, вообще: среди песков — серая полоска асфальта, по которой с шумом проносятся автомобили, ни души вокруг и вдруг — эта «коробка» правильной формы в ста метрах от дороги.

Спешим поскорее войти внутрь — солнце палит нещадно. Приобретённый за время наших путешествий опыт не подводит: под сводчатой аркой, ведущей во внутренний дворик, действительно прохладно.

Самер рассказывает, что, скорее всего, это сооружение использовалось как пристанище для караванов.

— Караван-сарай? — спешим мы проявить свою осведомлённость.

— Ну да, да. Здесь вот располагались конюшни, стойла для верблюдов, а здесь – комнаты, где отдыхали караванщики.

Лестницы, ведущие на второй этаж, блестят отполированными ступенями. Сверху хорошо виден внутренний дворик, который, видимо, служил «главной площадью» — тут готовили еду и здесь же трапезничали. А больше, в общем-то, и негде было: в плане Каср-аль-Харрана — это квадрат со стороной в тридцать пять метров, патио, соответственно — метров сто квадратных.

Замок Каср-аль-Харрана, интерьер помещений второго этажа

Замок Каср-аль-Харрана, интерьер помещений второго этажа

Так странно: оживлённое шоссе проходит буквально в нескольких десятках метров, а здесь, в этих прохладных комнатах, тихо.

Если о предназначении Каср-аль-Харрана учёные спорят, то с крепостью Азрак всё проще. Возведённый ещё римлянами, этот форпост почти на всём протяжении своей истории использовался по назначению, а именно как военное укрепление.

Перекрёсток недалеко от города Азрак. Указатель: налево — Ирак, направо — Саудовская Аравия. До границы здесь совсем недалеко. Вереница грузовиков тянется в обе стороны. Ирак, как поведал нам Самер, со времени введения международных санкций снабжается почти целиком через территорию Иордании, и все грузы перевозят автомобильным транспортом.

Хотя Азрак и называют «замком в пустыне», крепость на сегодняшний день располагается в черте одноимённого города. Её видно издали; она темнеет квадратной глыбой, выходя своим «фасадом» прямо на городскую улицу.

Замок Азрак. Внутренний двор

Замок Азрак. Внутренний двор

Римляне знали толк в возведении укреплений: Азрак построен из чёрного базальта. За многометровыми стенами можно было пересидеть любую осаду не только в древности; недаром же почти сто лет назад здесь разместил свою базу полковник Томас Лоуренс, знаменитый Лоуренс Аравийский. Вряд ли крепость сильно изменилась с тех пор. Тут и со времён римлян кое-что сохранилось без изменений — например, монолитные каменные двери, которые до сих пор висят на оригинальных каменных петлях.

Единственное — во времена Лоуренса вокруг Азрака простирались многочисленные озёра и даже болота, во что сейчас поверить совершенно невозможно. «Азрак был знаменитым, благословенным местом, королем здешних оазисов, более великолепным, чем Амрух с его зеленью и журчащими ручьями. … Мы провели там два дня: было трудно расставаться с освежающей влагой прудов», — эти строки из мемуаров английского разведчика ничего, кроме грустного удивления, не вызывают. Сегодня от местных водоёмов почти ничего не осталось, несмотря на все усилия властей и международных организаций: вода уходит.

Смотритель замка в отсутствие туристов отдыхает на каменном ложе

Смотритель замка в отсутствие туристов отдыхает на каменном ложе

Вода уходит, как ушла она и из другого, в прошлом цветущего, места — замка Кусейр-Амра, того самого Амруха, который упоминает полковник Лоуренс. С холма неподалёку от этого сооружения видно, что он стоял на берегу реки. Теперь это настоящий замок в пустыне: ни зелени, ни журчащих ручьёв; от реки осталось лишь высохшее русло да название на туристическом плане-схеме.

Кусейр-Амра — наверное, самый знаменитый средневековый замок в Иордании. И самый необычный. Даже несмотря на то, что по масштабам он едва ли не самый маленький из всех. Необычен он тем, что являлся в своё время этаким оздоровительно-развлекательным комплексом для местных властителей. Если по-простому, то Кусейр-Амра — это были бани. Но какие!

Внутренняя отделка этих бань — удивительное явление для исламской культуры. Удивительное не потому, что их полы украшены мозаиками, а стены и потолки расписаны фресками; а потому, что на здешних фресках изображены люди, животные и уже совершенно немыслимые для ислама купающиеся обнажённые женщины. Видимо, уставшие от строгих норм молодой религии, местные халифы, будучи по происхождению кочевниками, любили иногда отдохнуть от городской суеты и расслабиться вдали от посторонних глаз.

Кусейр-Амра. Роспись сводов.

Кусейр-Амра. Роспись сводов.

Половина внутренних помещений Кусейр-Амры — собственно бани —  сейчас закрыты. Здесь работает группа реставраторов-итальянцев. Это уже не первая реставрация памятника, но работы для специалистов хватит надолго, ведь до момента, когда замок попал в поле зрения археологов, местные жители использовали его просто как общедоступное временное пристанище для путников — разводили здесь огонь, готовили еду, нисколько не заботясь о состоянии фресок.

Ну, и, разумеется, арабские Коли и Васи также не преминули выцарапать на стенах надписи в память о своих посещениях.

На сводах — десятки сюжетов, сотни фигур, сложный орнамент. Вообще, интерьер очень похож на расписанную фресками церковь. Говорят, мусульманские правители пригласили для росписи замка мастеров-греков. Интересно, конечно: вполне возможно, это была какая-то артель художников-иконописцев (кто ещё обладал навыками росписи по штукатурке?), которые согласились на щедрое предложение халифов.

Замок Кусейр-Амра

Замок Кусейр-Амра

Потрудились безымянные мастера на славу: ещё в 1985 году Кусейр-Амра была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И совершенно заслуженно. Жаль только, что местность вокруг замка теперь так изменилась. Как потрясающе, должно быть, выглядел он стоящим посреди оазиса на берегу реки, в окружении зелёных деревьев.

Заглядываем в бездонный колодец. Вниз летит камень; через пару секунд тёмная дыра отзывается глухим стуком: тридцатишестиметровый колодец пуст.

Жизнь ушла из этого места, оставив на память этот удивительный слепок «давно минувших дней».

Факт-открытие: Мёртвое море мелеет с устрашающей скоростью — уровень воды понижается примерно на 1 метр в год. Одну из пятизвёздочных гостиниц, построенную на здешнем берегу, “HolidayInn”, возвели в 2008 году у северной оконечности моря. И это был просчёт проектировщиков: с каждым годом расстояние от отеля до пляжа всё увеличивается.

Каср-аль-Харрана, внутренняя лестница

Каср-аль-Харрана, внутренняя лестница

Кусейр-Амра, колодец с подъёмным механизмом, который приводили в движение запряжённые ослы

Кусейр-Амра, колодец с подъёмным механизмом, который приводили в движение запряжённые ослы

Замок Азрак

Замок Азрак

Купающаяся женщина. Фрагмент росписи замка Кусейр-Амра.

Купающаяся женщина. Фрагмент росписи замка Кусейр-Амра.

В Кусейр-Амре идут реставрационные работы

В Кусейр-Амре идут реставрационные работы

Каср-аль-Харрана, лестница и помещения второго этажа

Каср-аль-Харрана, лестница и помещения второго этажа

Азрак. Монолитная каменная дверь сохранилась со времён римлян.

Азрак. Монолитная каменная дверь сохранилась со времён римлян.

Каср-аль-Харрана. Интерьер жилых помещений.

Каср-аль-Харрана. Интерьер жилых помещений.

Продолжение следует

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Похожие статьи
Другая Святая Земля. Иорданские заметки. Часть IV. Мадаба — Аджлун

Как случилось так, что путь к древней карте лежит через ресторан, и почему торговля спиртным –…

Другая Святая Земля. Иорданские заметки. Часть III. Мукавир — Вади Рам

Где проводил лето царь Ирод, где искать темницу Иоанна Крестителя и какие верблюды ценятся выше хорошего…

Другая Святая Земля. Иорданские заметки. Часть II. Гора Нево — Амман

Куда смотрел пророк Моисей, чем отличаются посольства России и США и почему короля нельзя трогать

Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: