В восьмидесяти пяти километрах к юго-востоку от Аммана находится ещё одно место, где христианская Иордания пересекается с Иорданией туристической. Археологический комплекс Ум-ар-Расас, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменит благодаря уникальным мозаикам, которыми были украшены здешние христианские церкви.
Иордания христианская. Ум-ар-Расас
«Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля…» Наш автобус едет по дороге, по обе стороны от которой лежат настоящие хлебные нивы, поля, засеянные пшеницей. Это тоже Иордания, её равнинная и при этом не самая засушливая часть.
— В сельском хозяйстве мы сами себя обеспечиваем полностью, — Самер не без гордости комментирует открывающиеся виды. — По некоторым культурам собираем до пяти урожаев в год. Овощи, фрукты – с этим вообще проблем нет.
Земледелие довольно хорошо развито в Иордании. Пшеничные поля начинаются буквально на окраинах Аммана. Увидеть здесь комбайн почти невозможно: земля слишком каменистая. Зато не редкость — небольшие наделы, где пшеницу жнут вручную.
Ум-ар-Расас, фрагмент мозаики храма св. Стефана
Проезжаем город с непроизносимым названием Al Jumayyil. Обычный провинциальный иорданский городок с непременными типовыми зданиями администрации, полиции, школы; она здесь смешанная, мальчики и девочки учатся вместе. На окраине сворачиваем на указателе: Ум-ар-Расас.
Этот археологический комплекс замечателен тем, что на его территории сохранились памятники римской, византийской и ранней исламской культур — казармы военного лагеря, храмы, жилые дома древнего города Кастрона Мефаа. По каменистой дорожке идём к сооружению, напоминающему авиационный ангар. Этот навес сохраняет от солнца и дождей (если они вообще здесь бывают) центр и жемчужину всей экспозиции — церковь святого Стефана постройки второй половины VIII века.
Масштабы сохранившихся здесь мозаик поражают. Десятки, если не сотни, квадратных метров изумительных по красоте изображений. Пол храма святого Стефана — это настоящее монументальное искусство, огромный и сложный художественный проект, осуществить который даже сегодня по силам далеко не каждому мастеру. И дело тут даже не в технической сложности, а в удивительной цельности мозаики, состоящей из десятков и сотен отдельных изображений и элементов, но при этом будто пронизанной единым внутренним содержанием. Здесь нет ничего лишнего и ничего незначительного.
Ум-ар-Расас, фрагмент мозаики храма св. Стефана
Вот здесь становится жаль, что мы оказались неподготовленными туристами. Потому что «читать» мозаики Ум-ар-Расаса, проникать в их символику — увлекательнейшее занятие, на которое можно потратить не один час и даже не один день. Здесь, например, изображены все важнейшие города региона, в том числе входившие в состав древнего Декаполиса: Филадельфия (современный Амман), Медева (Мадаба), Кейсария, Наблус, Гераса (нынешний иорданский Джераш), Аскалон, Иерусалим и другие. Каждый город изображён очень лаконично: башенки в обратной перспективе, одна-две городские постройки и подпись. В то же время ни одна «иконка» не похожа на другую. А специалисты-археологи наверняка найдут на них символические изображения каких-то реально существовавших в древних городах построек.
В центральной части мозаики в обрамлении орнамента — десятки круглых миниатюр. И почти ни одной сохранной. Тут древние мастера изобразили людей (святых или просто каких-то выдающихся современников — неясно), и эти портреты впоследствии постигла та же печальная участь, что и другие подобные: их «стёрли», разобрав на кусочки и собрав заново в случайном порядке. То же самое мы уже видели в Мадабе и в других местах. Кто были эти люди и как они были связаны с городами Десятиградия? А если это были изображения святых, то, кто знает, может быть, мы навсегда утратили свидетельства о подвиге каких-то подвижников древности, которых не знает современная Церковь?
Ум-ар-Расас, развалины древнеримского города Кастрон Мефаа
Уходить отсюда не хочется. Делаем очередной круг по подвесным переходам-галереям для туристов.
И всё же храм святого Стефана — лишь часть всего комплекса. С трёх сторон к руинам храма подступают развалины древнего города. Выясняется, что он, так же, как и Джераш, ещё даже не полностью раскопан. «О, сколько нам открытий чудных…» Повезёт же тем археологам, кому выпадет счастье участвовать в раскопках в Ум-ар-Расасе. Правда, когда это произойдёт, неизвестно: уже десять лет прошло с того момента, как ЮНЕСКО включило Ум-ар-Расас в свой список всемирного наследия, а признаков серьёзных археологических работ нет как нет.
Но иорданцы, судя по всему, не особо торопятся. Дорогое это удовольствие — раскопки в таких местах; без финансовой помощи извне вряд ли что-то получится.
А пока редкие туристы не спеша бродят по каменистым холмам, из склонов которых вырастают стены древних домов, храмов, арки и лестницы. Полуразвалившиеся, заросшие низкорослым кустарником и жёсткой травой, эти руины живут своей неторопливой жизнью, в которой столетие — что один день…
Ум-ар-Расас. Развалины военного лагеря римлян
А у нас час, проведённый под палящим солнцем, отнимает все силы. Измождённые, мы малодушничаем и отказываемся от мысли дойти до башен столпников, которые виднеются в полукилометре. Точнее, видна по сути одна башня; от другой почти ничего не осталось, лишь развалины фундамента. Там, как гласит предание, подвизались в древности монахи-столпники.
Преподобные отцы, простите нас и благословите наше путешествие.
Запоздалый факт-открытие: уже в автобусе, остывая под кондиционером, узнаём от нашего гида, что башни Ум-ар-Расаса — единственные сохранившиеся в христианском мире башни-столпы, на которых подвизались древние отшельники.
Ум-ар-Расас, центральная часть мозаики храма св. Стефана
Ум-ар-Расас, фрагмент мозаики храма св. Стефана
Ум-ар-Расас. Башни столпников
Ум-ар-Расас, фрагмент мозаики храма св. Стефана
Древний Аскалон на мозаиках храма св. Стефана
Ум-ар-Расас. Руины жилого дома.
Поля пшеницы в окрестностях Ум-ар-Расаса
Иордания туристическая. Маин
Горячие источники и водопады Маина (Ma’In, с ударением на втором слоге) — природный заповедник к юго-западу от Мадабы. Здесь иорданская природа бросается от одной крайности в другую: полчаса назад наш автобус осторожно спускался по крутому серпантину, оставив позади пустыню и палящее солнце, а теперь нашему взору предстаёт узкое ущелье, тёмное и влажное, всё в густой зелени.
Где-то недалеко Мукавир и руины замка царя Ирода. Говорят, он бывал в Маине, поправляя в местных термальных источниках своё здоровье. Да, неплохое место выбрал Ирод для своей резиденции.
Дорога на Маин вьётся серпантином среди иорданских гор
Ущелье тянется с востока на запад. Солнце простреливает его последними своими лучами; вечереет. Высокие обрывистые скалы буро-жёлтыми стенами нависают над каньоном, по дну которого течёт настоящая горная река. Постоянным фоном — шум бурлящей воды. И главное — водопады, срывающиеся с отвесных скал. Их тут десятки, как говорят. Причём большинство из них — с горячей водой. Иногда горячей настолько, что войти в эти струи невозможно: температура некоторых источников достигает 70 градусов.
Но есть и более комфортные природные «душевые». Главная купальня курорта устроена на месте водопада с температурой воды примерно 35-40 градусов.
Да, в этом уникальном месте туристам предлагается исключительно телесный отдых, никаких особых археологических изысков, культурных и исторических памятников. Надо признать, что после нескольких дней путешествий по пустынной Иордании этот вид отдыха кажется особенно ценным. Местные жители, кстати, того же мнения: в Маин ездят отдыхать и из Мадабы, и из Аммана — отовсюду. Это довольно необычно, кстати. Сколько раз подмечено: живущие у моря люди обычно редко в нём купаются; далеко не каждый москвич бывал в Кремле или посещал Третьяковку. В общем, «сапожник без сапог» — универсальная формула для таких случаев. А тут — нет; среди купающихся большинство — местные жители.
Маин. Тёплые водопады популярны не только у туристов
На площадке перед главной купальней оживленно и шумно. Шумит водопад, покрикивают от удовольствия купающиеся в его струях люди. Купальня разделена на несколько открытых бассейнов. Один из них — семейный, здесь купаются иорданцы, приехавшие с жёнами и детьми. Другой, похоже, исключительно женский — тут собралась компания из нескольких иорданок, одетых в традиционные длинные платья, с покрытыми головами. Арабские «купальники», оставляющие открытыми только лицо, кисти руки и ступни, по сравнению с бикини, в которых щеголяют немногочисленные европейки, — настоящие скафандры инопланетян. Да, разница между культурами и традициями видна здесь особенно отчётливо. Хотя мусульманские женщины с азартом делают «селфи» на фоне бурлящего потока. Неужели эти снимки через минуту появятся в Instagram?
Даже многие мужчины купаются в майках. Хотя те, что помоложе — те ведут себя гораздо свободнее пожилых. Вот компания молодых арабов примостилась на скользких камнях прямо под струями водопада; ребята кричат, встают в мужественные позы — а их друг пытается сделать снимок мобильным телефоном.
Это не так-то просто. И брызги, которые облаком висят в воздухе и мгновенно покрывают тёплой росой объектив — не главное препятствие. Главная трудность — это чтобы не развалилась композиция. Дело в том, что струи водопада, мощные, полноводные, тугие, падают с приличной высоты, и порой очень непросто сохранить под ними равновесие, стоя на скользких камнях. Молодым арабам это удаётся, и оттого они ревут ещё громче: да, мы сделали это! В этот момент они очень похожи на группу фанатов какого-нибудь «Анжи» или «Терека».
Маин. Купальня для женщин.
Мужчины постарше сидят по шею в горячей воде. Водопад — природный «смеситель» — иногда освежает неожиданной прохладной струёй. Дети визжат и брызгаются. За ними присматривают их родители.
Говорят, местные воды, помимо того что они нагреты глубоко в недрах земли, отличаются высоким содержанием минеральных элементов. Рекламные проспекты обещают туристам, что воды Маина улучшат обмен веществ, вылечат заболевания суставов и кожи, снимут аллергические реакции и даже замедлят процессы старения. Как можно понять, что ты стал стареть медленнее? Ну да ладно. Избавиться от аллергии и подлечить суставы — уже хорошо.
Солнце давно ушло за скалы. Всё ущелье накрыла непривычная для глаза густая тень. Но центральная купель лишь наполняется людьми – многие выбираются сюда именно под вечер, когда не так жарко. Маленькая лавка-киоск предлагает отдыхающим небольшой ассортимент традиционных арабских женских купальников-платьев и даже спортивных вариантов, похожих на костюмы аквалангистов.
Природа Маина контрастирует с окружающей ущелье пустыней
В стороне — здание мечети. Пения муэдзинов, обычного для иорданских городов, не слышно — постояльцы отеля в большинстве своём не мусульмане, а кому надо совершить намаз — те сами найдут дорогу. Да и нет здесь никакого города, ни даже посёлка: в ущелье стоит одна-единственная гостиница. Сейчас сотрудники администрации обеспокоены другой проблемой: пару минут назад со скалы неподалёку в ущелье обрушился довольно внушительный кусок горной породы, и теперь надо разобраться, не повредил ли он постройки или коммуникации.
Указатели честно предупреждают: «Природные особенности местности предполагают оползни и падение камней».
До берега Мёртвого моря отсюда буквально пара километров. Тем удивительнее наблюдать буйную зелень Маина, ощущать здешнюю прохладу. Как немного нужно природе, чтобы она использовала свой шанс и расцвела со всей силой и красотой.
В библиотеке отеля находится путеводитель, посвящённый Маину. С удивлением узнаём, что в своё время и здесь были обнаружены мозаики из христианских храмов, которые теперь хранятся в Археологическом парке Мадабы. Они датируются началом-первой половиной VIII века. На этих мозаиках представлены виды городов Святой Земли по обоим берегам Иордана: Никополь (Эммаус), Элевтерополь (Бет Гибрин), Аскалон (Ашкелон), Майум, Газа, Одроа (Адраа в Сирии), Харахмуба (Харахмоба, Карак), Ареполис (Ар-Рабба), Гадорон, Эсбунта (Хесбан), Белемунта (Хаммамат Маин).
Иордания туристическая в очередной раз приоткрывает страницу своей истории, неразрывно связанной с христианством.
Факт-открытие: Иерусалимский Патриархат, чья юрисдикция простирается на Израиль, Иорданию и Палестинскую автономию, именно в Иордании имеет больше всего приходских церквей — в стране насчитывается 37 православных храмов и один монастырь. Для сравнения: в Израиле у Иерусалимского Патриархата 17 храмов (не считая монастырей), на территории Палестинской автономии — 11 храмов.
Оздоровительные ванны Маина доступны круглый год
Ущелье Маин
Местные жители приезжают в Маин семьями
До Москвы не так уж и далеко
