Вместо предисловия
Историю моего знакомства со святителем Спиридоном невозможно писать иначе, как от первого лица. По большей части это будет рассказ о личном опыте. Тем, кому захочется познакомиться с историей жизни святителя поближе, я советую посмотреть фильм «Покровитель Средиземноморья» телекомпании «Глас» и документальную ленту «Святой Спиридон» на сайте телеканала «Россия 1». Узнать еще больше поможет книга «Святитель Спиридон Тримифунтский» (Данилов монастырь, 2007 г.), а если она покажется вам недостаточно академичной – найдите издание «Свт. Спиридон Тримифунтский, Кипрский Чудотворец. Агиографические источники IV-X столетий» (Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008 г.).
Первое знакомство
Я работаю риелтором. Полтора года назад, летом 2017 года, в моей работе произошло маленькое чудо. На квартиру моих клиентов, непростую с точки зрения продажи, за два дня нашлись покупатели, заплатившие существенно больше рыночной стоимости (ничуть, кстати, об этом не жалея – оба банковские финансисты, живут в соседнем доме и уже устали искать для мамы квартиру поблизости). Так, уже через две недели, а не через полгода, как предполагалось, мои клиенты (родители и дети) получили две трехкомнатных квартиры, причем в соседних подъездах одного дома в Подмосковье (что тоже уникально), вместо двух двухкомнатных, как планировалось изначально. На честное признание, что на моих глазах произошло какое-то «риелторское чудо», глава семейства ответила мне с улыбкой: «Мы сходили помолиться к иконе святого Спиридона, он помогает в квартирных вопросах. Маша сначала к этому относилась скептически, а потом из храма уходить не хотела – так там хорошо…» Маша, молодая красивая невеста, ради свадьбы которой и затеяли размен московской квартиры, стояла рядом и кивала с сияющей улыбкой… Так я впервые услышал имя Спиридон. Потом долго запоминал правильное произношение города, в котором он прославился как чудотворец. Потом с интересом читал доступные книги о нём. И несколько месяцев приставал к мудрым людям с расспросами: «А допустимо ли обращаться к Богу и святым с квартирным вопросом?» В результате даже появилось интервью со священнослужителем – ровно на эту тему. Вышло оно, конечно же, в день памяти святителя Спиридона. Потому что его история ставит этот вопрос со всей прямотой…
Знакомимся ближе
Кипрский Чудотворец — озаглавлена его «биография», изданная питерским университетом. Человек-парадокс. Жил на острове, который всегда был центром торговли, а значит, его портовые города были сказочно богаты. Но всю жизнь провел в городке (можно даже сказать, в деревне) в самом центре Северного Кипра, будто специально выбрав максимальное удаление (25-30 км) от всех трех крупных городов этой местности – сегодняшних Ларнаки, Фамагусты и Киринии, и тогда уже бывших богатыми морскими вратами острова.
Был епископом, но всю жизнь продолжал пасти овец – в буквальном, а не только символическом смысле. Шапочка (то ли из тросника, то ли из овечьей шерсти – по разным версиям), в которой он изображен на всех на всех иконах, — традиционный головной убор пастухов, чья жизнь, понятно, не отличается богатством. Но он же, по преданию, обращает змею в золотой слиток, чтобы отдать его нуждающемуся крестьянину – пережить голодный год и вернуть со следующего урожая.
Пастух, не обученный мудрствованию и витиеватой речи. Но именно его голос, если верить преданию, стал решающим на Вселенском соборе, когда решалось, пойдет ли христианский мир за красноречивым Арием, или сохранит доктрину Святой Троицы. На многих иконах святитель Спиридон сжимает в руке кирпич (черепицу), из которого исходят огонь и вода, а в руке его останется глина. Так, явив многомудрствующим священникам это «простое» чудо, он показал, что Три могут быть Одним.
Задумайтесь, возможно, каждый христианин, осеняющий себя крестным знамением «во имя Отца и Сына и Святого Духа», делает это в том числе потому, что пастух из кипрской деревни не послушался своих образованных соратников-церковников и взял слово на Вселенском Соборе…
Два Кипра
За полтора года, ушедших на подготовку к поездке, я узнал, что все, считающие святителя Спиридона своим покровителем, едут на Корфу (или Керкиру, как называют его сами островитяне, не согласные с переименованием). Но меня тянуло необычное слово Тримифунт, и мне хотелось побывать именно в тех местах, где писались страницы земной жизни святителя. Поэтому мое путешествие началось с Кипра.
Тем, кто задумается, не повторить ли мой маршрут, я, во-первых, посоветую это сделать, а во-вторых, посоветую это делать осторожно и аккуратно… Дело в том, что и Аския, где родился святитель Спиридон, и Треметусия, где он прославился, находятся на Северном Кипре, он же ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра). Со времен конфликта 1974 года это – непризнанная формально, но существующая де-факто турецкая территория. Мои друзья и коллеги, живущие в Киринии (пожалуй, самый «европейский» город Северного Кипра), искренне считают, что поездки по деревням Северного Кипра и переход границы – дело простое и спокойное. Мой опыт это не подтвердил… Аккуратность, внимательность и немножко бесстрашия – без этих качеств не стоит ехать вглубь ТРСК, где трудно найти жителя, говорящего по-английски, и где любая валюта кроме турецкой лиры вызывает удивление…
Еще сложнее дается эта поездка, если сначала провести день в европейской по духу и смешанной конфессионально и религиозно Ларнаке. А прибывать на Кипр нужно именно через этот «официальный» аэропорт, так как из турецкого можно улететь с подпорченной историей в загранпаспорте – греки, например, могут отреагировать на турецкий штамп очень остро, и про Корфу (он же Керкира) тогда можно забыть.
В главном храме Ларнаки хранятся мощи Святого Лазаря – его саркофаг и дал нынешнее название городу. В туристических буклетах есть фраза: «Второй раз святой Лазарь скончался на Кипре в 63 году». Смотришь на эти мощи и понимаешь, что однажды эта земная оболочка была возвращена к жизни, после чего Лазарь общался и прикасался к Тому, Кто называл его Своим другом… В голове это все умещается с трудом.
Собор святого Лазаря
Рядом с главным городским храмом стоит главная мечеть города. На входе доброжелательный мужчина с пронзительным и умным взглядом приглашает зайти внутрь и немусульманина: «Наши двери открыты для всех». С минарета поет мулла. Кстати, рядом с аэропортом Ларнаки расположена одна из мусульманских святынь Хала Султан Текке, действующая сейчас скорее как культурный центр, чем как мечеть…
Гуляя по Ларнаке, я нашел и большой действующий католический храм Девы Марии Благодатной. А также наткнулся в ночи на священнослужителя, заходящего, как оказалось, в особняк православного диоцеза Китиона (древнее название Ларнаки). Мы разговорились с клириком, я рассказал ему о своих планах побывать назавтра в Аскии и Треметусии. «Храм святителя Спиридона в Треметусии ты не увидишь, он по-прежнему за забором турецкой военной части», – сказал священник. И добавил: «Я сам из тех мест. Турки ничего не сохраняют. Все разрушается». При этом он, естественно, благословил меня на поездку и пожелал удачи. Его слова о турках я воспринял, как мнение человека, вынужденного сорок лет назад покинуть свой дом из-за этнического конфликта.
Уже на следующий день я понял, что священник был прав полностью. Увы, типичной картиной для практически любой турецкой деревни будет новая с иголочки мечеть и разрушающийся православный храм с пустыми оконными и дверными проемами, ставший в лучшем случае прибежищем для голубей…
Аския
Место рождения святителя Спиридона. Знакомство с ним началось для меня с шутки от разработчиков «Гугл карт», решивших вести меня в Аскию полями по короткому маршруту. Еще я подумал, что это сам Спиридон решил показать мне просторы, где в молодости он уже трудился пастухом. С тех пор ландшафт едва ли сильно изменился – поля, невысокие холмы и периодически встречающиеся загоны для коров. Поменялось другое, и возможно это тоже хотел мне показать святитель: «Смотри, так оно тут теперь», а разработчики «Гугл карт» не были в курсе… В общем, короткий маршрут через поля, как оказалось, завершался отрезком через огромную военную базу.
Совет тем, кто поедет таким маршрутом, – не шокируйте турецких военных и не заезжайте на военную базу с задних ворот (широкий проем в заборе из колючей проволоки). Да, вы окажетесь в ста метрах от стоящих в ряд танков и поймете что-то новое о Северном Кипре, но плохо говорящие по-английски автоматчики на вышке будут очень удивлены… Если погода будет сухой, эту огромную базу, занимающую по сути всю южную часть деревни, можно будет объехать справа. А если вы все же въедете в деревню по главной асфальтовой дороге, то увидите, насколько неприступны и как образцово охраняемы парадные въезды на эту огромную военную территорию. Таких баз я за время путешествия видел три – в Аскии, в Треметусии и еще в одной деревне.
В центре северной части деревни нетрудно отыскать храм Георгия Победоносца. Возможно, потому что он самый большой из пяти заброшенных православных храмов Аскии, все христианские паломники выбирают его, как своеобразную точку притяжения в деревне. Думаю, это правильный выбор. Четверти часа рядом с этим зданием достаточно, чтобы многое ощутить, почувствовать и понять. Вот – задворки турецкой деревни, здесь – двор сортировщиков металлолома, здесь – небольшая свалка, кругом некошеный бурьян. Но стоит повернуться на 180 градусов, и ты видишь в полях пастуха, покрикивающего на свое небольшое стадо овец. И это, наверное, такие же поля, а за ними такие же горы, какие были здесь и в 270 году, когда в деревне, тогда называвшейся Ассия, родился будущий чудотворец Спиридон…
Размышления прерывает трактор, подъезжающий к церкви и останавливающийся метрах в десяти за апсидой (алтарной частью храма). Турок-фермер разматывает шланг, включает напор воды, и начинает отмывать машину, похоже, только что поработавшую в коровнике. Сейчас я понимаю, насколько не случайны и даже театральны были все эти картины-действия. Но находясь внутри этих картин, относиться к ним философски сложнее…
Покатавшись еще минут десять по деревенским переулкам, посмотрев, как родители разбирают детей из школы, выпив турецкого кофе в кафе, где я определенно стал интересным событием для очень серьезных местных мужчин, играющих в карты за одним из столов (жестом показали, что за кофе заплатить мне не дадут – я у них в гостях), я отправляюсь в деревню, ради которой и прибыл на Кипр…
Тримифунт (в наст. вр. Эрдемли (тур.) или Треметусия (греч.))
Хрестоматийным видом храма святого Спиридона считается изображение южного фасада – со входом по центру и колокольней слева. Сфотографировать его мне не удалось – часть сетчатого забора военной части теперь занавешена еще и малопрозрачной плотной пленкой. Но через нее все-таки видно, что колокольня на месте, и общие очертания храма такие же, как и на фотографиях в Интернете от 2009 года. Храм стоит в десяти метрах за забором военной части, и там, где начинается северный фасад, забор обрывается, и на протяжении нескольких метров вход на территорию военной части мило перетянут всего лишь двумя провисшими красно-белыми целлофановыми ленточками. Наученный опытом, я побеждаю соблазн перешагнуть через них и фотографирую храм «из-за забора». Отсюда тоже прекрасно видно, что здесь все по-прежнему: в храме, вероятно, все так же размещается казарма военной части – вот рядом на веревках сушатся майки…
Хотя я и щелкаю затвором фотоаппарата, не заходя на территорию военной части, это меня не спасает. За спиной раздается крик «Stop!» означающий, увы, не «Прекратите фотографировать!», а «Стоять на месте!»… Дорога из деревни мимо храма идет между двумя заборами, то есть, военная часть расположена и слева (за этим забором — храм) и справа от дороги. И фотографировал я, буквально в десяти метрах от изумленного постового, оставшегося у меня за спиной в неприметном КПП за забором… По-английски постовой знает одно слово – «Stop!»: на попытку сделать шаг к припаркованному рядом автомобилю «Stop!», на попытку сделать шаг к нему, чтобы показать документы, «Stop!»… На груди у него автомат… Через три минуты на пост приходит вызванный им офицер, не говорящий по-английски, пообщавшись с постовым, он вызывает старшего офицера, знающего язык. Тот просит показать кадры на фотоаппарате (которых там нет – карта со снимками уже в заднем кармане). Показываю пустой экран камеры, говорю, что только примерялся. С улыбкой человека с кобурой на поясе он говорит мне, у которого кобуры на поясе нет, что это территория Турции, что он официально сообщает мне: фотографировать тут не нужно, находиться тут не нужно. И похлопав по плечу, шутит: «Да расслабься уже». Я выдыхаю, поддерживая сложившуюся «дружескую» атмосферу, и облегченно думаю: «Обыскивать не будут»…
Уезжая в поле по дороге, ведущей из деревни, я еще минуту-другую ощущаю глубокое разочарование, что все пошло не по плану. А потом вдали в паре километров вижу большой холм-скалу. Я решаю забраться на него, так как с вершины, похоже, откроется прекрасный вид на деревню. Не рассмотрел храм вблизи, так хоть полюбуюсь на деревню с высоты…
И вот на этом холме я понял, что если меня и водил по Кипру святитель Спиридон (а у меня осталось ощущение, что так и было), то его план оказался намного лучше моего. Всем, кто доберется до Треметусии, желая прикоснуться к истории святителя, я советую проезжать мимо храма, не останавливаясь и не знакомясь с турецкими постовыми, – понимание современности вы получите и из окна автомобиля. А вот стоя на вершине этого холма, практически в центре большой долины Северного Кипра, ограниченной с одной стороны киринийскими горами, а с другой – ларнакскими холмами… Практически посередине между Аскией на севере, и Треметусией на юге… Когда все звуки затихнут и только птицы будут петь в небе… А дома на горизонте сольются в силуэты деревень… Вот тогда вы и сможете представить, что такую же картину мог видеть в начале четвертого века пастух из Тримифунта, пришедший на этот холм, чтобы с его вершины охватить взглядом раскинувшуюся вокруг долину с фантастическими видами… Благоговение и восторг – последние слова, которые приходят тут на ум, прежде чем слова совсем заканчиваются…
Вид с холма
Из Треметусии в Керкиру
Я возвращаюсь в Треметусию, где еще какое-то время петляю по улицам той части деревни, что не занята военной частью. Потом, уже на закате, еще раз сталкиваюсь с турецким настороженным гостеприимством (за мой кофе опять заплатили) и еще большим удивлением от компании пожилых мужчин, пьющих кофе у входа единственной в селении продуктовой лавки. На слово «Москва» они реагируют, кивая спокойно и даже одобрительно. Мы объясняемся на языке жестов с продавцом, и позже я понимаю, что, кажется, получил сдачи в турецких лирах даже немножко больше, чем заплатил за покупки в евро. Будем считать это шуткой-подарком от святителя Спиридона…
Время позволяет, и уже в сумерках я заезжаю на руины древнего города Саламис. Это известный памятник эллинистической эпохи – город был центром Кипра несколько тысячелетий до нашей эры, а в нынешнем виде его отстроил после землетрясения герой троянской войны Тевкр. Через эти же морские врата на Кипр пришло христианство – апостолы Варнава и Петр проповедовали здесь уже в 45 году. Наверняка по этому городу ходил и святитель Спиридон, скорее всего, отсюда он отплывал на Вселенский собор в Константинополь в 325 году. Саламис был разграблен и сожжен турками в 647 году. Тогда его эстафету перехватила расположенная в шести километрах Фамагуста. Сегодня Фамагуста – рай для любителей средневековых руин, город-музей под открытым небом. А еще здесь понимаешь, что ты на территории, которая является турецкой не только последние 40 лет. В старом городе, который в 1571 году венецианцы уступили османам, сегодня, кажется, нет ни одного неразрушенного христианского храма (во времена османской империи – были, и хоть и с трудом, но действовали), зато есть мечеть, в которую переделали еще в XVI веке собор Святого Николая – один из крупнейших готических шедевров средиземноморья.
Саламис
Перелет на Керкиру из Ларнаки возможен только через Афины. Прямых рейсов на этот греческий остров крайне мало. Из Москвы они существуют, с Кипра – нет. К слову, путь святителя Спиридона был намного сложнее: с момента его кончины (около 348 г.) более трех веков его мощи пребывали в Треметусии, из которых последние два века уже существовал тот самый храм, построенный в V в и оказавшийся сегодня за забором военной части. В конце VII столетия арабские нашествия превратились в серьезную угрозу и домом Святителя Спиридона почти на восемь веков становится Константинополь. После его завоевания османами в 1453 году мощи святителя в течение нескольких лет принимают разные города на Балканах, пока в 1456 году (по другим источникам – в 1489) он не выбирает своим нынешний домом остров Корфу.
Корфу
Керкира
Понять, какое из двух названий острова правильное, – невозможно. «Корфу» (по словарю официально ударение на второй слог, но даже словарь разрешает оба варианта, из которых все пользуются «неправильным») – тоже с греческим корнями, но все же слово византийское. Керкира (правильно – с ударением на первый слог) – предпочитаемое греками название и острова, и его одноименной столицы. И этот лингвистический спор сам по себе многое говорит об истории острова. «Святитель Спиридон прибыл к нам в XV веке, чтобы укрепить нас в борьбе с католичеством,» – говорит мне один из священников Собора Святого Спиридона в Керкире. То есть, в борьбе с религией венецианцев, правивших островом почти четыре века (1401-1797) – до прихода Наполеона. Эту точку зрения можно понять, учитывая непростую историю острова, хотя жил-то святитель за много веков до церковного раскола, а сегодня почитается и православными и католиками (и те и другие несли в храм щедрые пожертвования), да и храм в нынешнем виде был построен при венецианцах (в 1590 году). Кстати, тому, что Керкира осталась единственным греческим островом, никогда не завоеванным мусульманами, она, возможно, тоже обязана Венецианской республике…
Покровителем всего острова святитель Спиридон становится еще при венецианцах. Первое предание о спасении им острова от голода датируется 1553 годом. Спасал он Керкиру и от чумы, и от турецких нашествий. Четыре раза в год (в первое воскресенье ноября, в Вербное воскресенье, в Страстную Субботу и 11 августа) жители всего острова и «гости столицы» проходят по улицам Керкиры праздничным крестным ходом – святые мощи выносят из храма, Святитель под звуки оркестра и под торжественные песнопения обходит свой город…
В соборе
Собор святого Спиридона
Еще один главный день в городском календаре – день кончины святителя, 12 декабря по греческому православному календарю. Святитель Спиридон не покидает храма в это время, но стоит на особом месте – справа от иконостаса. Раку с его святыми мощами, обычно хранящуюся в приделе, переносят сюда со времени вечерней службы 11 декабря до вечерней службы 13 декабря.
На утренней литургии 12 декабря собрался весь цвет острова. Службу ведет митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий. Слева на солее выстроились подтянутые офицеры с крупными звездами на погонах. «Полиция, армия, флот» – потом объяснили мне три элегантно одетые прихожанки храма, терпеливо переносившие щелчки моего фотоаппарата во время службы. Справа – политики с женами и детьми. «Это не строгая традиция, просто так когда-то получилось и теперь каждый год повторяется» – объясняют гречанки эту расстановку, — «А вот как и когда во время службы играет духовой оркестр, это очень строго регламентировано правилом церковной службы. На острове около двадцати оркестров – это наследие французского периода: в каждом городе есть профессиональный коллектив. На самых ответственных службах, как сегодня, играют музыканты из филармонии Керкиры»…
Звучание духового оркестра, перекликающееся и сливающееся с певческими голосами с хоров, наполняет огромный храм таким глубоким и красивым звучанием, что понимаешь: один только этот звук уже оправдывает все усилия, потраченные на путь в этот храм. Утром и вечером в эти три дня город полон оркестрантов в традиционных мундирах. Вместе с рождественским украшением улиц венецианских по архитектуре улиц это все рождает неизбежные аллюзии с оперой «Щелкунчик». Город окутан каким-то волшебством…
Корфу. Вид с крепости
Плотная вереница ждущих прикосновения к мощам святителя Спиридона в дневное время выходит далеко за двери храма, в полночь, когда продолжается ночная служба, отстоять эту очередь можно за полчаса. Стоя в этом удивительном храме, не сразу замечаешь упоминаемые в туристических путеводителях дорогие украшения (чаще всего в виде подвесок на лампады). Только через какое-то время я обратил внимание, что перед глазами у меня – серебряный корабль, дар святителю от моряков (или от конкретного моряка). Красиво, сдержанно и очень щедро. По мере приближения к раке с мощами святителя Спиридона и ларцу с его десницей (в 1984 году она была возвращена из Рима на Керкиру) в очереди начинается тихое шевеление. Рядом с ящичком для пожертвований люди открывают кошельки и достают из них купюры, способные удивить случайного свидетеля. Сзади звучит шёпот (русский язык в очереди звучит не реже греческого): «Такому особенному святому и дар должен быть особенным…». Около раки с мощами все затихают, очередь не давит и не торопит: каждый, кто ждал, получит свои мгновения – прикоснуться к деснице, к саркофагу, к туфелькам, расшитым золотом… Кто знает, в какой город земного шара отправятся именно эти «башмачки Святителя Спиридона». Снимать их со стоп Святителя и передавать в дар церквям по всему миру – ежегодная традиция для служителей храма.
На мой вопрос «Какую ответственность накладывает работа хранителями нынешнего дома святителя Спиридона?» настоятель храма архимандрит Иустин отвечает с подобающей христианину скромностью: «Святитель Спиридон устраивает всю нашу жизнь. Мы чувствуем ответственность перед ним, но чувствуем также, что он управляет нашей жизнью – жизнью священников, прихожан, всех людей острова». А на мой шутливый вопрос, не обидно ли жителям Керкиры, что их святого покровителя зовут не Керкирийским, а Тримифунтским, с терпеливостью школьного учителя объясняет, что Спиридон был епископом Тримифунта, а не Керкиры. И душевно добавляет: «Сегодня имя святителя Спиридона настолько тесно связано с нашим островом, что мы уже не можем представить их отдельно друг от друга. И когда мы слышим слово Керкира, сразу же думаем о святителе Спиридоне… И наоборот» — добавляет настоятель с улыбкой.
Подарки Спиридона
После службы в храме и прогулки по городу я отправляюсь в старинную крепость («Старый форт»), чтобы с ее стен – самой высокой точки в городе – сделать предзакатные фотографии Керкиры. Тут я обнаруживаю, что по случаю праздника эта туристическая достопримечательность – крепость на скале – закрыта на замок. С середины тропы я возвращаюсь к смотрителю в киоске на входе в бастион и без особых надежд объясняю ему, что буду писать статью для российского читателя, что без хороших фотографий – никак нельзя, а завтра вообще будет дождь. «Увы, я один сегодня, и не могу сходить с тобой,» – отвечает смотритель, и продолжает – «ну да ладно. Держи, закроешь за собой по дороге наверх, и на обратной дороге тоже. У тебя полчаса». Так у меня в руках оказывается связка ключей от «Старого форта», и я получаю в свое распоряжение историческую крепость с маяком…
Возвращая ключи, я восторженно рассказываю смотрителю, что не могу это все воспринимать иначе, как удивительный подарок от святителя Спиридона в его праздник. «Сегодня и мой праздник тоже. Меня зовут Спирос, то есть, Спиридон,» – отвечает смотритель. Итак, я определенно получил подарок от Спридона. От какого именно, можно обсуждать – но нужно ли… Такой подарок обязывает, я возвращаюсь в храм и приношу смотрителю Спридону освященный праздничный хлеб (артос) и вижу, что порадовал его не меньше. А сам отправляюсь на подножие крепостной стены встречать фантастический закат – Солнце садится в горы прямо за городом – еще один подарок…
Утром я уезжаю из Керкиры в направлении Москвы.
Расскажу еще об одном подарке от святого, к которому многие обращаются за помощью в жилищных вопросах. По мере моего приближения к нынешнему дому святителя Спиридона мой «жилищный вопрос» эволюционировал удивительным образом. Нужные мини-отели по удивительно гуманным ценам всегда находились незамедлительно (прелести поездки на море в несезон). А вот с качеством этих жилищ происходила удивительная метаморфоза. На острове Кипр, который навсегда проассоциировался у меня с небогатыми деревнями его турецкой части, наутро я обнаружил, что крыша моего номера протекает в трех местах (ночью шел дождь). Далее ночь от ночи в новых городах жилищные условия все улучшались. Пока, наконец, на Керкире хозяйка мини-отеля не сказала мне: «Извините, мы поселим Вас в другом месте, забронированный Вами номер пока занят», после чего разместила меня на соседней с храмом улице – в персональных апартаментах с работающим увлажнителем воздуха, где в каменной кладке двухвекового дома на месте камина устроена ниша, декорированная цветами и вазами с ракушками… Здесь можно и просто улыбнуться на тему подарков от святого. А можно и философски соотнести все это с дорогой от Аскии и Треметусии с их разрушенными храмами до Керкиры с собором, наполненным дарами от прихожан… Святитель Спиридон – пастух в тросниковой шапочке, обращавший змей в золотые слитки, и говоривший заемщикам: «Деньги в ларце, возьми, сколько нужно, потом вернешь,» – спокойно жил в кипрской деревне и спокойно живет в храме, богато убранном золотом и серебром…
Москва
Главным московским храмом, в который россияне могли прийти к святителю Спиридону, на протяжении трех веков – с 1633 по 1930 годы – была «Спиридоновская церковь на Козьем болоте». Не слишком гламурное название, правда? Но, во-первых, где еще строить храм епископу-пастуху, как не на козьем выпасе. А во-вторых, сейчас это один из самых пафосных уголков столицы – через дом от Патриарших прудов. На углу улицы Спиридоновка и Спиридоньевского переулка – теперь понятно, почему они так называются – стоит жилой дом под названием «Дом треста Теплобетон». В 1932 году его построили с применением инновационных тогда технологий монолитного домостроительства – на месте снесенной церкви елизаветинских времен, которую не удалось отстоять историками и искусствоведам.
Александр – житель дома, мужчина предпенсионного возраста, всю жизнь отработавший в банковских структурах, на вопрос, знает ли он историю этого дома, улыбается: «Ее трудно не знать. Отношусь к ней с уважением, хотя сам не особенно воцерковленный человек. Три года назад у нас тут перед домом даже большой молебен проводили, просили нас на Спиридоновке машины не парковать. Приходили с крестным ходом из Храма Большого Вознесения, того самого, где венчался Пушкин с Гончаровой, Спиридоновка продолжается от нас прямо до него. Как я понял, туда привозили мощи святого. Ощущаю ли я как-то присутствие святителя Спиридона в своей жизни? Не знаю, не задумывался. Но квартиру эту я искал больше года, хотел купить вон в тех домах (показывает на дома у Патриарших прудов), но все никак не складывалось. А потом вот появилась эта квартира. Живется мне здесь замечательно, прекрасный дом. В нем осталось еще несколько людей, живших здесь с момента его постройки – в моем подъезде живет бабушка, которой под сто лет. Наверное, она даже видела Церковь Святого Спиридона. Но большинство квартир уже сменило хозяев: одни продают, другие покупают».
От дома на Спиридоновке до Храма Воскресения Словущего – пятнадцать минут пешей прогулки по исторической Москве. Когда не стало «Храма на Козьем болоте» в народной молве именно храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке стал считаться домом святителя Спиридона. Видимо, потому что сюда была перенесена уникальная икона святителя с частичкой его мощей. Прихожане, серьезно занимающиеся историей храма, подчеркивают, что окончательных документальных подтверждений тому нет, но очень вероятно (и сами они так считают), что икона эта была подарена адмиралу Ушакову жителями Керкиры после освобождения острова от французов в 1799 году. Адмирал, причисленный в 2001 году Русской православной церковью к лику святых, очень почитаем на Корфу, одна из улиц Керкиры носит его имя. В храме на Брюсовом переулке можно прикоснуться к иконе, по-видимому, подаренной ему горожанами. Настоятель храма протоирей Николай Балашов на вопрос о его отношении к тому, что храм Воскресения Словущего считается московским домом святителя Спиридона отвечает очень дипломатично. Говорит, что церковь, это, конечно, и место общения со святыми тоже, но в первую очередь это дом, собирающий прихожан для объединения во время литургии и для общего движения по пути к Богу.
С 2007 года в Москве появилось еще одно место, которое теперь считается домом святителя Спиридона. В том году в Москву впервые была привезена десница святителя. Прикоснуться к ней можно было в стенах Свято-Данилова монастыря, места, где расположена Патриаршая и Синодальная резиденция. Выбор понятен – нет в России более статусной территории для встречи великого святого. Александр Николаевич Блохин, заведующий музейными фондами монастыря, рассказывает: «Наш монастырь – очень значимое место для Москвы. С момента своего возрождения после испытаний XX века это – административный и духовный центр Русской православной церкви. Здесь огромное количество святынь. Вернулся сюда и святой князь Даниил, покровитель Москвы, который до 1984 года частицей своих мощей почивал в Америке. Из музея Московского Кремля нам были переданы частицы мощей святого благоверного князя Александра Невского. Здесь есть и частицы мощей святых апостолов, и частица Животворящего Древа Господня. В Троицком соборе есть большой мощевик – в нем собрано около ста шестидесяти подобных святынь, очень важных для православных людей. С 2007 года здесь теперь есть и частица мощей Спиридона Тримифунтского, его икона и подаренный нам греками башмачок, который в течение года был на его ногах, то есть на мощах, пребывающих на Корфу».
Очередь желающих прикоснуться деснице святителя в 2007 году выстроилась за стенами монастыря почти на километр – до входа в метро «Тульская». Люди стояли в этой очереди от рассвета до полуночи. Организаторов привоза мощей в Россию это настолько впечатлило, что уже через три года состоялся следующий приезд святителя в Москву. За эти три года издательство Данилова монастыря выпустило книгу о жизни и чудесах святителя Спиридона. А к башмачку святителя, подаренному монастырю Керкирийским митрополитом Нектарием, и к ковчежцу с частичкой мощей святого возник постоянный поток паломников.
Осенью этого года – через десять лет с момента последнего приезда – десница Спиридона Тримифунтского снова побывала в Москве, уже в Храме Христа Спасителя.
Заключение
Задумывая это путешествие еще полтора года назад, я хотел найти ответ на вопрос: как скромный пастух из кипрской деревни стал святым, дающим богатство, и помощником в жилищных вопросах? Нашел ли я ответ на него? И да, и нет. Перестал ли менять мучить этот вопрос? И да, и нет. Я просто перестал о нем думать в таком ключе. Для себя я так понял мысль святителя Спиридона, сказанную им на Вселенском соборе: «О Святой Троице не надо философствовать, ее надо исповедовать». Также я теперь понимаю и его историю. Можно долго размышлять, но лучше просто съездить на те холмы, по которым он ходил во время своего земного служения, и побывать на том острове, который сегодня считается его домом.
Продолжает ли меня удивлять предание, согласно которому святитель оживил свою умершую дочь для того, чтобы спросить ее, где она закопала золото, взятое на хранение у богатой женщины? Человек, способный обратить змею в золото?! Человек, обладавший даром прозорливости?! Да, для меня это предание остается парадоксом.
Покровитель острова Керкиры, по преданию дважды останавливавший нашествие турецкой военной армады, спокойно смотрит на то, как в храме, сорок лет назад служившем местом его памяти, сейчас квартируются турецкие солдаты? И это тоже парадокс.
Но этим парадоксам я даже рад. Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы это путешествие расставило для меня все точки над «i» и я перестал обо всем этом думать.
Посоветую ли я повторять такой маршрут? Однозначно. При соблюдении несложных мер безопасности, путешествие на Кипр обогатит любого новыми ощущениями, новым пониманием и новыми мыслями.
Что дали мне эти полтора года подготовки к поездке и само это путешествие? Пожалуй, главный результат – это особое место, которое теперь занимает в моей жизни и в моей картине мира святитель Спиридон. Думаю, в вашей жизни, уважаемый читатель, он тоже или давно уже занимает свое особое место, или теперь займет, раз вы дочитали эту историю до конца.
